UN DIARIO DE VIAJE                                       

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(2003)

Camboya primera parte

Saludos desde Camboya. Hace cuatro días que estoy aquí.

Tengo un pase de una semana para ver Angkor, y he visto todos los templos en tres días, pero ahora sé que puedo volver a ver mis preferidos. Tenía la suerte de visitar los templos más populares durante el mediodía cuando hace demasiado calor. Así pude tomar fotos sin turistas. Los templos que me impresionan más son los que fueron invadidos por la selva. Las higueras enormes han crecido sobre y a través de las paredes de los templos, sus raíces como tentáculos que abrazaban y rompían las estructuras. En esos templos también pude oír los sonidos de los pájaros tropicales y de los geckos (lagartos que hacen un sonido repetido del 'gecko', hasta que finalmente se desvanece) que agrega una tercera dimensión, pero por desgracia no se pueden reproducir en las fotografías. Angkor fue construido durante un período cerca de sei cientos años entre el 802 y 1432 de nuestra era. Los templos fueron construidos en estilos diferentes por los varios reyes, así que cada uno de ellos tiene un carácter distinto.

Tengo mucho dolor en mis pantorrillas por subir a los templos. Son muy escarpados porque tienes que ganar tu lugar en el cielo, y mis pies se hinchan con el calor. He estado teniendo masajes, pero relajan más de lo que son terapéuticos.

Hay mucha pobreza y miseria aquí, es imposible dar a todos y cuando das, cualquier persona que lo vea esperará lo mismo y no parará. Treinta veces al día, las muchachas jóvenes intentan venderme postales, bufandas o recuerdos. Algunas de ellas hablan inglés muy bien, y a veces son descaradas pero es difícil no quererlas. Intento cambiar la conversación para darles una oportunidad de practicar su inglés. Muchos niños que  encuentro tienen un talento increíble con los idiomas.

Me encontré a un escritor y productor francés que enseña inglés como voluntario en Laos y Camboya. Enseña en aldeas alejadas, es admirable. También fui a un concierto del violonchelo dado por un doctor suizo que fundó tres hospitales en Camboya, para proporcionar atención médica libre para los niños. El 89% de los niños son cuidados en estos hospitales, y la mortalidad es del 2.1%. Tienen equipos muy sofisticados para diagnosis exactas (tuberculosis, fiebre del dengue, hepatitis). Todo eso es muy costoso, cuesta 50 millones de dólares por año para mantenerlos funcionando. Él cree que estos niños merecen el mismo tratamiento que los suizos. La UNICEF no está de acuerdo. Por eso tiene que pedir donaciones individuales. Siendo payaso musical, atrae a gente a su centro ofreciendo conciertos libres. Otro hombre admirable. Hoy fui a una escuela de arte en donde enseñan a huérfanos y a niños muy pobres a bailar y a tocar música, de modo que tengan un trabajo. Creo que es financiado por una organización franco-italiana. Los ciegos también son enseñados a dar masajes o a tocar un instrumento musical. Hay tanto que hacer para reconstruir este país después de treinta años de guerra. Vi a un amputado que eligió vender libros y postales en vez de mendigar, o un muchacho joven que me pidió leche en polvo para su hermana menor. No podía oponerme. Es duro ser impotente aquí, yo hago lo mejor que puedo, pero nunca será bastante.

Ver Angkor vale el viaje. Encontrar a la gente te abre los ojos. Esta gente trabaja muy duro para reconstruir su país, es increíble. Pienso que el budismo le ayuda a perdonar.

Camboya segunda parte

Mi último viaje a Asia fue a Birmania y nunca dormí más de dos días en la misma cama. Permanecer aquí una semana entera me dio una oportunidad de estar más sosiega, de volver a los mismos lugares para comer, o para comprar agua. La gente me reconoció; es agradable ver a una cara familiar cuando hay tantos turistas que pasan como un rayo en un par de días. Volví a un salón de masaje en donde me dieron un masaje de reflexología, y la muchacha que me lo dio me reconoció. Se decepcionó que no era su turno. Cuando salí para decirle adiós, corrió hacia mí, y me dio un abrazo con gritos. No se porque, pero las muchachas masajistas son muy cariñosas conmigo. Aunque nunca les dije que era también masajista, yo siento una conexión muy fuerte con ellas. Es seguro ir allí durante el día; No puedo decir lo que sucede allí en la noche...

Hoy en uno de los templos vi a una muchacha joven dibujando, parecía tener ocho años. Me sorprendió su concentración y la manera en que sostenía su lápiz y el cuaderno de dibujo, dándome la impresión de que hacia un buen rato que estaba dibujando. Estaba tan cómoda en la posición de sus pies minúsculos apoyados en la roca en frente de ella. Me moría de ganas de hablar con ella, pero no parecía hablar inglés. Finalmente le pregunté cuantos años tenía. Parecía estar preparada para la pregunta, y como una niña que aprendió algo de memoria, contestó: "Mi nombre es Nom y tengo venticuatro años". Me sorprendí y me avergoncé, pero ella me aseguró que era realmente su edad y se puso a reír. Por lo menos entendí porque parecía tan adulta. Me alivió saber que lo tomaba con aplomo.

Ayer hice un paseo de 60 Km. hasta un templo afuera de Siem Reap. En moto tomó una hora y media en un camino pavimentado, y otra hora y cuarto en una pista de tierra polvorienta dando botes. Pasamos a lo largo de mucha vida campestre, y los muchachos se entusiasmaron al ver a una extranjera. Me saludaron con la mano y decían "adiós, adiós", y cualquier respuesta de mi parte provocaba risas graciosísimas. Presencié algunas escenas de la vida cotidiana. Buscando piojos en los cabellos, un muchacho joven lanza una red de pesca en un charco del agua, evitar los pollos y los perros en el camino, aniversarios de entierros, festivales, combates de gallos...

El templo de Beng Malea ha sido invadido totalmente por la selva, y aparte de algunos callejones de madera construidos entre las ruinas, no pienso que ninguna renovación haya sido hecha. Como de costumbre, algunos guías intentaban ganar algunos dólares, y como de costumbre, quería decirles "déjame sola, no deseo un guía, exploraré yo sola, muchas gracias". Un hombre joven que me seguía pudo sentir mi reticencia, así que  me pasó y fingió que también estaba visitando el templo. Encontré rápidamente un callejón sin salida y pensé "¡Vine tan lejos para caminar a través de un templo en 5 minutos!" El hombre joven se sentó confortablemente, gozando de los pájaros, las ruinas y el bosque. Señaló montículo de piedras y dijo: "torre". Me mostró algunas piernas grabadas en una roca y dijo "Ápsara" (una ninfa divina) y después señaló  la parte superior de su cuerpo en otra roca y pensé, " con eso no voy a conseguir nada". Finalmente me mostró una ventana y dijo "por aquí". ¡Ni loca iba a subir por allí! Entonces sacó una escalera y tuve que quitarme la mochila y el bolso de la cámara fotográfica para caber en la abertura. Entre el calor húmedo, mis pies hinchados, mis pantorrillas y muslos dolorosos, no me sentía cómoda subiendo esas ruinas. Iba a necesitar su ayuda y él lo sabía. Me dio la mano y me condujo por el resto del templo. En comparación con los mendigos de Siem Reap, su presencia fue muy calmante. Era muy reservado, no hablaba inglés pero puse mi confianza en él. Estaba atraída hacia su tranquilidad como a un imán. Qué diferencia, después de tanto hostigamiento desesperado durante la semana pasada. Menos mal que no era mi chofer porque habría sido una tortura (quizás dulce) contener el impulso de envolver mis brazos a su alrededor.

Demostraciones de afecto en público no se hacen aquí y tampoco cuando un marido y una esposa están en una moto, ella no lo abraza. Las motos y las bicicletas son el modo principal de transporte, y he visto a muchachos muy jóvenes en la parte posterior de una bicicleta sin un asiento o un arnés. He visto a cuatro adolescentes en un asiento para dos personas y también una familia de cinco. De todas formas, para ver de nuevo a mi guía, habría pasado alegremente un día entero con él, aun sin hablar. Me sentía tan cómoda con su presencia calmante, pero pienso que era debido a la tensión constante.

Hoy, cuando salí de uno de los templos, no pude encontraren ninguna parte a mi chofer Vibol, que generalmente me esperaba siempre. Muchos conductores se ofrecieron a darme un paseo, las muchachas me invitaban a descansar y tomar una bebida en sus tiendas. Eran toda una gama de servicios ofrecidos. Incluso intentaron llamar a mi chofer con gritos cuando se dieron cuenta de que no iba a abandonarlo. Finalmente realicé que estaba en la entrada equivocada. Me había dejada en la puerta  norte y le había pedido encontrarme en la puerta este pero yo lo esperaba en la puerta oeste. Al mismo tiempo Vibol se preocupo de mí y se puso a buscarme, pero finalmente nos encontramos de nuevo. Debo decir que él era un padre con cuatro niños, trabajaba duro, era confiable, honesto, y su conducir era relajado. Me sentía muy segura con él y nunca necesité aferrarme a él.

También hice una pequeña excursión por la aldea flotante. Cuando los niveles del agua suben profundos (con el monzón) o bajan (la estación seca), esta gente mueve sus hogares flotantes con las variaciones del agua. Los hogares flotantes albergan a mecánicos, fabricantes del hielo, comisarías de policía, iglesias, escuelas, peluquerías... Camboyanos y vietnamitas viven juntos en esta aldea. Se puede reconocer a los vietnamitas por sus distintivos sombreros cónicos. No es necesario decir, que esta gente lleva una vida muy dura. Cuando veo a los pescadores en el agua, no canjearía mi vida por las suyas.

Mi experiencia culinaria aquí ha sido maravillosa. Encontré restaurantes vietnamitas, khmer, y franceses y la comida ha sido siempre excelente. Mi casa de huéspedes se encuentra cerca del mercado viejo y hay muchos restaurantes y salones de masajes alrededor. También el Internet está disponible. Siem Reap puede ciertamente abastecer a sus necesidades.

Mañana tomaré un barco hacia Battambang.

Kampuchea Suite No. 3

Camboya en Khmer se llama Kampuchea.

Leí en el ‘Lonely Planet’ que el viaje en barco de Siem Reap hasta Battambang es el más espectacular del país. Comenzó siendo espantoso. Debido al bajo nivel del agua  tuvimos que tomar un barco de motor pequeño con dos bancos (sin respaldo) para seis personas. Había cinco turistas y tomamos un par de camboyanos en el camino. También leí en el libro que los barcos deben ir lentamente para evitar grandes olas que molestan a los vecinos. Nuestro piloto era muy joven y le gustaba la velocidad. Íbamos tan rápido que la proa se levantaba fura del agua. Ésta me salpicó durante una buena hora que tomamos para cruzar el lago. Tenía frío, estaba empapada y mi vejiga empezaba a dolerme. No iba a gozar del paseo de cinco horas en estas condiciones. Cuando llegamos al otro lado del lago para entrar en el río, el piloto necesitó saber como orientarse y nosotros comenzamos a preocuparnos. Pasamos varias aldeas flotantes, y finalmente tuve el valor para decirle que yo necesitaba ir al baño. Finalmente accedió a mi petición y aprovechó la oportunidad para desayunar mientras que las chicas hacían pipí. Compré unos dulces deliciosos de nanjea (una fruta amarilla muy rica) y saqué dos camisetas y mi pashmina de mi maleta. Íbamos tan rápido que aun con todas mis capas de ropa, necesitaba protegerme del viento con un chaleco salvavidas. Pero estaba mucho más feliz, y comenzaba a gozar del paseo. Aunque no estoy segura que la gente de las aldeas gustó de las olas que hicimos. A veces se reducía la velocidad, cuando pasábamos a través de aldeas flotantes bastante pobladas. Otra vez,  los niños agitaban sus manos hacia nosotros, y pasábamos muchas redes de pesca. Una enorme estructura  triangular de bambú, prensada por neumáticos y troncos que el pescador tiraba con una cuerda, usando una polea para levantar la red hacia arriba o hacia abajo. La red era tirada manualmente y lentamente, y era impresionante verla ser levantado fuera del agua con tanta gracia.

Después de cinco horas de viaje nos quedamos sin gasolina. El piloto intentaba vaciar las pocas gotas que quedaban en los tres bidones que tenía, pero no dio resultado. Señalaba algo delante de nosotros pero no entendíamos camboyano. De repente, y con una sonrisa grande, se quito las ropas, salto al agua y se puso a jalar el barco. Durante un momento no podíamos verlo por ninguna parte, y nos preguntábamos si el bote se iba a la deriva por la corriente. Una de las chicas tiro de la cuerda y no había nada al otro extremo. Finalmente se inclinó sobre la proa del barco y encontró al piloto debajo del barco, su boca apenas fuera del agua, sonriendo de oreja a oreja. Finalmente llegamos al muelle a unos 300 m de donde nos quedamos sin gasolina. El comité de bienvenida nos abrumaba; cerca de veinte hombres con carteles de hoteles intentaban convencernos a que fuésemos con ellos. Un hombre joven con anteojos tomó mi maleta y me ayudó a subir la colina. Supongo que iba a su hotel y terminó siendo también mi guía.

Pou tenía treinta años y su inglés era absolutamente correcto. Iba a pasar los dos días siguientes con él, y aprendí mucho sobre Camboya.

La gente que perdió una pierna durante la guerra tiene una pensión de por vida. Algunos de ellos venderán su tarjeta de discapacitados por algunos dólares, perderán todo su dinero en alcohol y otras tentaciones, se quedaran sin plata y finalmente recurrirán a mendigar. Al mismo tiempo, la persona que compró la tarjeta consigue la pensión de por vida y probablemente no esta discapacitada.

Hay tres tipos de caminos en Camboya: con baches, polvoriento y resbaladizo.

Hay tres estaciones: caliente, muy caliente y lluviosa.

La madre de Pou prefiere dormir en el suelo cuando hace calor, porque así permanece fresca, aunque Pou la compró una cama.

Vi muchos vendedores del mercado con teléfonos móviles, hace diez años que Pou ya tiene uno ¡más desde hace que yo!

Una motocicleta cuesta alrededor de mil dólares. Una Toyota Camry (el coche más común que vi allá) cuesta de 3 a 6 mil dólares. Las motocicletas se llenan con gasolina en pequeños kioscos localizados convenientemente por toda la ciudad. Para medir un litro, llenan las botellas de Coca Cola, de Sprite o de Fanta.

Pol Pot, el monstruo responsable de la guerra de treinta años en Camboya, hizo ejecutar a mucha gente educada. Muchos profesores murieron bajo su régimen.

Pol Pot murió en 1998.

Los únicos idiomas extranjeros enseñados durante ese tiempo fueron el ruso y el vietnamita.

Cuando una chica tiene el corazón roto puede decidir vivir en un monasterio por algunos años para poder llevar una vida de meditación.

Los precios para los turistas en Battambang son iguales que para los camboyanos, así que la comida es realmente barata y bastante buena.

Un cuarto grande y limpio con baño privado, agua fría, ventilador y televisión cuesta 5 dólares. Tomar duchas frías en Camboya no fue un problema para mí, porque hacia tanto calor que el agua no era tan fría.

Cuando volví a Siem Reap, sentí alivio de poder de subir a un barco más grande. Dos turistas se equivocaron de barco y tuvieron que sacarlos para tomar el barco pequeño."Los pobres ", pensé. Lo qué no me daba cuenta era que mi barco iba a ser mucho más lento. Nos atascamos en el lodo varias veces. Alguien saltó en agua ¡y esta le llegaba a los tobillos! ¡No me extraño que nos atascásemos! Supongo que el barco pequeño atravesó esto sin esfuerzos.

Cambiamos de barco, habiendo viajado ya unas cinco horas. Nos tomó otras cinco horas para llegar a nuestro destino final. Esta vez no me mojé y me cercioré de no beber antes del viaje. De algún modo fue una buena cosa viajar en dos barcos diferentes puesto que las experiencias fueran tan distintas. De nuevo hacia mucho frío en el barco, y cuando llegamos a Siem Reap, no utilicé el ventilador de mi habitación. La temperatura había caído muchísimo. Y por supuesto mis pies ya no estaban hinchados.

Al final del viaje charlé con una muchacha australiana que acababa de terminar un curso de cuatro semanas en una isla tailandesa para poder enseñar inglés en todo el mundo. Había estado viviendo en Shangai  enseñando inglés en escuelas privadas, y el sueldo era al parecer bastante bueno. Gustaba de vivir allí y tenía amigos de todo el mundo.

No pude tomar ningún retrato en este viaje aunque encontré que los camboyanos son gente muy hermosa. Con sus ojos negros almendrados, tez morena, labios llenos y risa genuina, me quede tan fascinada por su belleza que me dio una sonrisa permanente. A, su vez les gustaba mi tez blanca y la admiración mutua era contagiosa. Pero no me sentí cómoda tomando fotos de la gente, porque la mayoría que se me acercaba quería dinero, y pagarles hubiera matado lo espontáneo del retrato. Y si no les hubiera pagado, me habría sentido que les robaba. Realmente, la única persona que no me pidió dinero fue la joven muchacha que dibujaba, y tomarle su foto tampoco parecía correcto.

Cuando llegue a Battambang, la sensación de hambre por el dinero no existía, la gente era mucho más tranquila, centrada, menos materialista. Pero pase tan de prisa que nunca estuve allí el tiempo suficiente para evitar esa sensación de robo. Así, esta vez verán templos, y crean me, ¡son asombrosos!

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